Десять правил надежной электропроводки

10 правил хорошего электромонтажа

Выполняя небольшие заказы я иногда сталкиваюсь с такими необычными явлениями в электромонтаже и электропроводке, от которых возникает желание писать статьи, объясняющие элементарные вещи. В каждом из “правил” я покажу насколько оно важно с точки зрения надежности и безопасности для жизни, и в конечном счете, удобстве и разумных затратах на эксплуатацию.

1. Правильно выбирайте тип кабеля

Используйте жесткий кабель (моножильный) для стационарной проводки и многожильный для подвижных соединений.

Это очевидно для многих электриков, но.. Простой человек не понимает разницы. Итак – гибкий или жесткий провод.

“Жесткий” иначе говоря “одножильный” или “моножильный” – это NYM, ВВГ, ПВ1, ПУВ – имеет одну твердую медную круглую проволоку в изоляции, диаметр обычно более 1 мм. Если сечение 5х10 и более может быть 7 таких проволок скрученных между собой.  Пример такого провода – обычная медная проволока из детства.

“Гибкий” иначе говоря “многожильный” – это ПВС, ШВВП, КГ, ПВ3, ПУгВ – имеет много тонких проволочек, может быть несколько десятков, диаметром 0,1 мм и более. Пример такого провода – шнур холодильника или любого бытового прибора.

Понятно какая разница между тремя медными проволоками и шнуром для холодильника.

Если использовать многожильный кабель в стационарной проводке, то случиться следующее – отдельные проводники, окисляясь, со временем теряют проводимость, сопротивление такого провода растет и это может привести к выходу его из строя. Другими словами к пожару или его отгоранию. Дело в том что электропроводка рассчитывается на срок службы 15-30 лет, иногда 50 лет. В то время как гибкие проводники соответствуют сроку службы электроприбора, то есть 3-5 лет.

Если использовать моножильный кабель в местах подвижных соединений, то он просто отломится. Либо отломится один проводник в кабеле, либо сразу несколько. Это может привести либо к отключению подключенного оборудования, либо к короткому замыканию, либо к тому что нагрузка окажется под фазным напряжением без нуля. То есть работать не будет, но может ударить током.

Существует мнение, что можно использовать многожильный кабель для стационарной проводки в случае пропайки концов, но мы такой способ не рекомендуем.

2. Используйте кабели правильно выбранного сечения

От сечения кабеля зависит его сопротивление и максимальный допустимый ток. Для стационарной электропроводки принято использовать кабель сечением 3х1,5 мм2 для освещения и 3х2,5 мм2 для розеточных сетей. Это не относится к мощным электроприборам, таким как станки, тепловые завесы, вентиляционные установки.

Некоторые люди сами создают себе проблемы выбирая очень толстый кабель, например даже 3х4,0 мм2 для розеток значительно затрудняет их монтаж, особенно в блоках по несколько розеток рядом.

Или сечение 3х2,5 мм2 для подключения выключателя или светильника. Такой провод может просто не влезть в клемму.

Это небольшая, но проблема которая сказывается на трудоемкости работ, надежность от этого в основном только выигрывает, что впрочем ведет к не совсем обоснованному удорожанию.

Более распространенный вариант – заниженное сечение проводника. Некоторые производители в последнее время занижают сечение кабеля из целей экономии. Покупаешь в магазине 3х2,5 мм2, а выглядит он ну совсем как 3х1,5 мм2 от другого, более хорошего производителя.

Однако это еще объяснимо. Хуже, когда берут провод и используют его вообще не обращая внимание на его сечение и мощность подключаемой нагрузки. Простая формула здесь – приблизительно 8 Ампер тока нагрузки на 1мм2 медного кабеля.

То есть при напряжении 220 вольт для провода 1мм2 можно подключить приблизительно 220*8 = 1600 Вт. Это предельно допустимо. Для 1,5 мм2 – 12 Ампер. Для провода 2,5 мм2 – 20 Ампер, что соответствует 4000 Вт, или 4 кВт.

Внимание – это сечение одной жилы, не надо 3 умножать на 1,5 и думать что кабель 4,5мм2.

Если провод, или как говорят электрики “линия” очень длинная, то нужно использовать большее сечение кабеля, так как сопротивление кабеля зависит от длины и ни в коем случае не должно случиться так, что при коротком замыкании на конце этой линии, ток в ней окажется меньше чем аппарат защиты установленный на этой линии.

Для маломощного освещения допустимо применять провод ШВВП 2х0,75, но.. важно понимать какой аппарат защиты установлен на данную группу электропотребителей, проще говоря какой номинал автомата.

3. Применяйте автоматические выключатели соответствующие мощности нагрузки

Я часто встречаю щитки, где стоят автоматические выключатели все как один номиналом 16 Ампер. Даже от опытных электриков я иногда слышу фразы – “А что плохого, будет запас”. Запас будет, но давайте посмотрим к чему это приводит.

Больший ток короткого замыкания – если у вас перегорит лампочка или случиться короткое замыкание будет очень хороший хлопок и вспышка. Может напугать вашу кошку или ребенка. Сильным броском тока иногда разбивает лампу накаливания. Если вас ударит током, то это будет гораздо ощутимее, чем если бы автомат был установлен на меньший ток.

Более серьезные последствия это выгорание проводки, которую обычно почему-то не считают нужным делать с “запасом”. Это впрочем и не нужно, если устанавливать автоматы с правильными номиналами.

В предыдущем пункте я коснулся темы тонких проводов. Так вот чем ближе к лампочке, тем чаще хочется сделать провод потоньше, чтобы его спрятать или изогнуть было проще. В таком случае это самое слабое звено в цепи. И по нему нужно рассчитывать какой номинал автомата выбрать.

Такая практика, ставить все автоматы 16 Ампер, имеет исторические корни. Раньше были номиналы “пробок” 6,3А, 10А, 16А, 25А. Автоматы тоже встречались чаще на 16 Ампер.

Сейчас все гораздо лучше, у хороших производителей, например ABB и даже IEK, есть номиналы 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 25, 32, 40 и более ампер. То есть если у вас 20 светодиодных ламп на линии, то они потребляют например 20*6Вт = 120Вт, отсюда получим приблизительно 120Вт/220В = 0,5А. Это даже не 1 Ампер.

Вполне достаточно в таком случае использовать автоматический выключатель номиналом 6А или 4А, которые достаточно часто встречаются в магазинах.

Если вы еще помните предыдущий пункт, то можете увидеть, что провод сечением 3х1,5 может использоваться на ток 1,5*8=12Ампер и менее, и его нельзя защищать автоматическим выключателем на 16Ампер, он может просто сгореть, или почернеть. Допустимо 10 Ампер для провода 3х1,5, максимум 13 Ампер если очень нужно, но автомат поставить с характеристикой B, смотри следующий пункт.

4. Выбирайте автоматический выключатель с характеристикой B для бытового освещения

Если вы очень внимательны, то могли видеть букву С на автоматах в щитке. Это время-токовая характеристика C, бывает еще B, D, K и другие. Отличие в том что B отключается при токе превышающем номинальный в 3..5 раз за время менее 1 секунды (даже еще более малое время). Характеристика C – за то-же время, но допускает возрастание тока в 5..

10 раз от номинального – то есть любимый многими С16 допускает ток 80..160 Ампер! Характеристика D – то-же самое, но ток отключения еще больше – 10..15 номиналов. Эти характеристики не случайны. От характера подключенной нагрузки зависит пусковой ток – для двигателей он может на время пуска превышать рабочий в 7 раз.

В таком случае, чтобы двигатель не выбивал автомат при каждом пуске используют автоматические выключатели с характеристикой D. Но в бытовых сетях освещения, где пусковые токи практически не отличаются от рабочих гораздо уместнее использовать выключатели с характеристикой B, что видно по профессионально спроектированным щитам.

Для электродвигателей применяют так называемые мотор-автоматы с регулируемой уставкой, например 4..6,3 Ампера, настраиваемой на любой ток в данном диапазоне. Пример.

Также правильные характеристики автоматов очень хорошо сказываются на селективности, смотри следующий пункт.

5. Проверьте селективность аппаратов защиты в щите

Если вы видите в щите только автоматы С16 это повод задуматься. Обычно в щитках, даже самых простых есть так называемый “Вводной” автомат. Это может быть автоматический выключатель или рубильник, иногда УЗО с номиналом большим, чем автоматические выключатели на отходящих линиях, тех что идут к электропотребителям.

Чем больше разница между значениями тем лучше селективность. Например вводной автомат 32А, отходящие линии 10А, 6А, 13А. Это означает то, что когда случается короткое замыкание или перегрузка в одной из групп – то отключается только один автомат, защищающий эту группу.

Только один, все остальные потребители продолжают работать. Бывает грустно наблюдать как в доме с хорошим ремонтом при перегорании одной лампочки выключается электричество везде, срабатывает вводной автомат. А срабатывает он по той причине, что на отходящих линиях стоят автоматы с завышенным номиналом.

Бывают еще ошибки в характеристике – например вводной автомат с характеристикой B, а отходящие с характеристикой C. Например вводной B25 сработает 25*3=75А, отходящий C16 сработает 16*5=80А, то есть отключатся оба.  Желательно чтобы было наоборот, например вводной С25 отходящий B16.

В этом случае 25*5=125А, 16*3=48А, то есть имеется запас по селективности 2,5 раза.

6. Используйте УЗО для электроприемников во влажных помещениях или работающих с водой

УЗО – расшифровывается как Устройство Защитного Отключения. Оно реагирует на ток утечки. В отличии от автоматического выключателя оно обычно в два раза шире, и НЕ СРАБАТЫВАЕТ от короткого замыкания или перегрузки. Если в вашем квартирном щитке есть только обычные автоматические выключатели это не очень хорошо.

Дело в том что в кабеле, например 3х2,5 мм2, есть три проводника – коричневый, синий и желто-зеленый. Могут быть другие цвета, вместо синего – белый, вместо коричневого – черный. Главное это то, что в них происходит. В коричневом проводнике, назовем его “фазным” есть электрическое напряжение.

В синем проводнике, назовем его “нулевым”, напряжение есть только когда к проводу подключен и работает электропотребитель. В желто-зеленом электричества не бывает почти никогда. Ток из фазного проводника идет в нулевой. В качестве нулевого проводника может выступать любая металлическая конструкция соединенная с землей, например батарея, вентиляционный короб.

И неметаллическая, но проводящая электрический ток – мокрый пол, земля на улице, сырая одежда во влажном помещении, вода в ванной.

А теперь главное – если вы дотронетесь до фазного проводника стоя в ванной с водой, то без УЗО в щитке можете не выжить. Мне рассказывали случай как мужчина сверлил электродрелью металлический парник сидя на нем в трусах. Что с ним стало опустим.

Итак – это просто важно – иметь УЗО на группах с влажными помещениями или оборудованием с водой. Например – стиральная машина, посудомойка, бойлер.

Если это коттедж, то добавьте уличное освещение и розетки выходящие на улицу, а также теплые полы и систему антиобледенения.

Принцип действия УЗО таков – оно считает ток идущий в фазный проводник, и ток идущий по нулевому проводнику. Если разница более 0,03А, то выключает нагрузку.

Почему 0,03А – есть диаграмма того, как реагирует организм на электрический ток, так вот 30мА (миллиампер) или 0,03А, это ток при котором выжить вполне реально. Есть номиналы УЗО 100мА, 300мА, 10мА, 30мА.

В нашей стране более распространены 300мА и 30мА. Первое для вводных цепей, второе для отходящих линий.

УЗО не отключается при коротком замыкании, поэтому должно использоваться совместно с автоматическим выключателем. Для удобства выпускают УЗО и автомат в одном корпусе и называют это – Дифавтомат, или дифференциальный автомат, или еще длиннее – автоматический выключатель с выключателем дифференциального тока. На слэнге это просто – “дифы”.

Бедные люди на них часто экономят, так как стоят они в 10 раз дороже обычных автоматов. Зато дешевле чем даже один рабочий день среднего человека, что говорить про целую жизнь.  Также дифы могут помочь при неполадках в проводке, например перегорании провода, если изоляция начнет терять сопротивление и ток сможет уйти в желто-зеленый, так называемый “заземляющий” проводник.

Трудность использования дифов состоит в том, что некачественно собранная или старая электропроводка может иметь утечки более 30мА, и тогда дифференциальный автомат будет часто срабатывать или не будет включаться вообще.

Читайте также:  Как выбрать нож для моделирования?

Зато в случае качественного электромонтажа такое устройство значительно понижает риск получения неприятных ощущений при совании пальцев в розетку и других случаях.

7. Подключайте кабели по цветам

В кабеле три или пять проводников. Их изоляция может быть например черный-серый-коричневый-синий-желто-зеленый.

Самый стабильный цвет – желто-зеленый, у подавляющего большинства производителей есть этот цвет в кабеле – это заземляющий проводник. Подключается на шину PE в электрическом щитке. Наглядно это видно здесь и здесь.

Менее стабильный цвет синий – иногда его нет, но есть белый  или бледно серый. Это нулевой проводник, подключается на шину N в электрическом щитке, либо на клемму N дифавтомата или УЗО.

Совсем большое разнообразие цветов у фазных проводников, обычно все какие есть остальные цвета это фазные проводники.

Они почти ничем не отличаются друг от друга, единственное что между фазным и нулевым проводником 220В, а между фазными проводниками 380В.

Если кто-то помнит как выглядит синусоида, то понимает, что если ее сместить относительно самой себя на 120 градусов, то между получившимися линиями будет расстояние по вертикали чуть больше чем между верхней точкой и средней точкой (нулем).

Сложная ситуация когда попадается кабель 3х2,5 с цветами черный-серый-коричневый. В таком случае надо понять что к чему подключили, это легче всего проверить заглянув в щиток. И дополнительно убедиться пробником-индикатором на нагрузке, так как вполне возможен случай, когда “перепутали” цвета в коробке, или просто не придавали этому никакого значения.

Однако если выбран хороший кабель, например “Севкабель” NYM-J, то цвета будут коричневывй-синий-желто-зеленый и в любой распределительной коробке можно будет понять что в каком проводе находиться.

8. Имейте в щитке маркировку

Минимально это надписать автоматы по порядку слева на право и повесить табличку с понятными названиями групп электропотребителей. Например 1-Гостинная 2 – Спальня 3 – Кухня  4 – Электроплита 5 – Санузел.

Если пропадет свет вам будет гораздо легче, особенно если в щитке более 12 автоматов. Часто автоматы маркируют буквами QF1, QF2 и так далее, чтобы не путать с номерами групп, которые маркируют Гр.1, Гр.

2 и так далее.

По правилам также следует маркировать фазные проводники цветами Желтый-Зеленый-Красный, соответственно Фаза A – Фаза B -Фаза C, или то-же самое L1 – L2 – L3. Синим шину N, а желто-зеленым PE. Если вы организация, то нужно иметь знак “Молния в треугольнике” на крышке щитка для обозначения электрической опасности. Пример маркировки.

9. Имейте в щитке схему и план электропроводки

Это можно отнести к проектированию, но если “просто электрик” пришел и все сделал сам, значит он еще и проектировщик. Может быть он сам себя так не назовет, но он тот кто придумал как будет сделана электропроводка.

И именно ему легче всех нарисовать ее на бумаге, чтобы любой электрик пришедший после него мог потратить меньше времени на поиски того “что же выключает этот автомат”, или “сейчас найдем на какой группе это сидит”. Иметь схему это очень-очень хорошо, а хорошую схему еще лучше.

Предприятия даже обязывают иметь такие схемы в каждом щитке, это проверяет Ростехнадзор. Пример.

По схеме вы можете понять какой автомат вводной, каково соответствие нагрузки, кабеля и номинала автоматического выключателя по каждой группе электропотребителей. То есть проверить многое из того что вы узнали выше.

По плану вы можете знать какой автомат выключает какую розетку или лампочку в вашем доме, или магазине, или ресторане.

В некоторых случаях приходиться помогать даже заводам с такими схемами, особенно если их проектировали иностранцы.

В самых хороших вариантах электромонтажа бывают подписаны распределительные коробки и розетки, к какой группе электропотребителей они подключены.

Благодаря схеме можно понять есть ли возможность сделать при уже имеющейся проводке “мастер-свет”, на какие группы нужно установить УЗО, можно ли объединить какие-то группы на одно УЗО. Можно ли как-то перегруппировать электропотребителей для более равномерной нагрузки на фазы, или других практических целей.

10. Получайте удовольствие

Если электрика сделана грамотно и качественно, то щиток и все розетки и все светильники выглядят просто замечательно.

Все установлено ровно, на одинаковой высоте, везде светло, в щитке все понятно и все работает как было задумано.

В случае неполадок вы даже не замечаете как сработал автомат, только в щитке обнаруживаете что рычажок смотрит вниз. Все провода аккуратно проложены, а соединения надежны.

Сегодня не все могут сделать качественный электромонтаж, так как это требует специальных знаний и практического опыта. Обращайтесь к проверенным мастерам, а в случае сложного электромонтажа с системами “умный дом” или сложным управлением к специализированным организациям. У нас вы можете получить надежную электроустановку и хорошо оформленную документацию.

Мы предлагаем Вам – качественный электромонтаж, проектирование и обслуживание объектов по адекватным ценам и всегда высоком качестве. Звоните и мы решим все Ваши задачи по электрике!

Главная > Статьи

Источник: http://AVB.spb.ru/stati-2/10-pravil-horoshego-elektromontazha/

Десять правил, влияющих на надежность при монтаже электропроводки

Функции ответвительных коробок

Располагая выключатель, светильник или розетку, каждый электрик ищет самую короткую трассу к ближайшей ответвительной коробке. Это вполне понятно: хочется на кабеле сэкономить, да и лишнюю работу по его прокладке никто не желает делать. Поэтому коробок обычно в каждой квартире достаточно: до двух-трех в одной комнате.

Но все-таки главное предназначение ответвительных коробок не в экономии материалов и рабочего времени. Самая важная их функция – в защите соединений жил кабелей от внешних воздействий: от пыли, влаги и механических повреждений.

В самом деле, чем бы мы ни воспользовались для соединения жил проводов, все равно места этих соединений выглядят такими беззащитными – заводская изоляция зачищена, причем как внутренняя, так и наружная, а целостность проводников нарушена. Конечно, без должной защиты пыль или влага могут перекрыть соединения, и возникнет короткое замыкание. Либо от механических повреждений, наоборот, заметно возрастет переходное сопротивление, и качество контакта снизится.

В обоих случаях последствия будут неприятными, поэтому ответвительные коробки просто необходимы. К тому же они нужны и по требованиям эстетики, поскольку закрывают неприглядные концы жил и применяемые клеммники или колпачки СИЗ.

Виды ответвительных коробок

Ответвительные коробки используются очень давно и претерпели множество эволюций. Появились коробки для полых стен, коробки с контактной группой, квадратные коробки, коробки для открытой и скрытой электропроводки. Попытаемся разобраться во всем этом многообразии.

Начиналось все, конечно, с ответвительных коробок для наружной проводки – обыкновенных круглых стаканов из тонкого металла, закрываемых такой же крышкой.

Свою функцию эти коробки выполняют: они относительно герметичны и не горят. И по сей день их можно увидеть в некоторых домах старой постройки. Иногда вместо таких коробок применялись … обыкновенные консервные банки.

Для скрытой проводки применялись те же металлические стаканы, замуровываемые в стены.

Металлические ответвительные коробки, конечно, прочны и применяются даже в наши дни, правда, преимущественно в промышленности. Но все же металл – это дорогой материал, и тратить его на коробки не всегда целесообразно. К тому же и работать с металлом непросто: трудно сделать при необходимости дополнительные вводные отверстия, трудно увеличить их диаметр.

Поэтому с разработкой новых пластиковых материалов появились пластиковые ответвительные коробки, которые сегодня наиболее популярны: они сделаны из ударопрочного пластика, не поддерживающего горение. Эти коробки подразделяются на коробки для скрытой и для открытой электропроводки.

https://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E

Ответвительные коробки для открытой проводки бывают самых разных размеров, ведь зачастую в одной коробке соединяется большое количество проводов, и традиционной маленькой коробочки может просто не хватить. Большие ответвительные коробки, как правило, имеют квадратную форму и располагают несколькими штатными кабельными вводами на каждой стороне.

Вводы ответвительных коробок для открытой проводки закрываются либо пластиковыми заглушками, которые следует выломать, либо резиновыми сальниками, которые обрезаются под размер гофротрубы или кабеля.

Вводы круглых коробок дополняются «рожками» — гильзами особой формы, выполненными из того же пластика и способствующими герметичности монтажа.

Поэтому круглые коробки для открытой проводки и классифицируются на «трехрожковые» и «четырехрожковые» — по количеству возможных ответвлений.

Для открытой электропроводки, монтируемой в пластиковых коробах, некоторые производители выпускают специальные ответвительные коробки, сочетающиеся с коробом по цвету и дизайну. Такие коробки существенно упрощают монтаж.

Крышки коробок для открытой проводки крепятся либо на винтах, либо на собственной резьбе с крупным шагом (если коробка круглая), либо крышка просто надевается с натягом.

При монтаже важно не потерять крышку пока пробрасывается кабель и соединяются концы, ведь не всегда бывает возможно найти еще одну такую же в точности коробку, а крышки и вовсе отдельно не продаются.

Поэтому выпускаются коробки, крышки которых всегда болтаются при них же на отдельном жгуте из мягкого пластика.

Ответвительные коробки для скрытой проводки, в свою очередь, тоже бывают двух видов: для сплошных и для полых стен. И те, и другие также бывают и круглой, и квадратной формы.

И размеры у них также бывают самые разнообразные.

Но у коробок, предназначенных для крепления в полой стене, например в гипсокартонной перегородке, есть одна конструктивная особенность: прижимные лапы на длинных винтах.

Отверстие в перегородке вырезается ровно в размер коробки, а лапы притягивают ее к перегородке изнутри. Сверху это дело закрывается крышкой (чаще всего на винтах). Ответвительные коробки для скрытой электропроводки в сплошных стенах никаких лап не имеют, — они просто крепятся в приготовленном заранее отверстии в стене с помощью алебастра или другого быстросохнущего раствора.

Вместо коробок под скрытую проводку часто используют соответствующие подрозетники, придумав к ним какие-нибудь самодельные крышки. По сути, это не противоречит никаким правилам, поскольку подрозетник выполняется по тем же требованиям герметичности, прочности и негорючести. Лишь бы крышка была в этом отношении также надежна.

Способ соединения жил проводов и кабелей в любой ответвительной коробке обычно оставляется на выбор электромонтажника. Но существуют и коробки с контактной группой.

Они содержат внутри готовый клеммник, например ЗВИ. Насколько это удобно, судить трудно. Прежде всего, ведь и номинал клеммника по токовой нагрузке ограничен, и количество мест тоже невелико.

Поэтому иногда приходится клеммник удалять и браться за старые добрые СИЗы.

С контактными группами выпускаются и некоторые специальные виды ответвительных коробок, например, коробки для линий связи. Иногда их тоже используют для монтажа бытовой электропроводки. Вот этого категорически делать нельзя: они просто не предназначены для серьезной токовой нагрузки.

Монтаж ответвительных коробок

По части монтажа ответвительных коробок есть некоторые гласные и негласные правила. Прежде всего, поскольку линии электропроводки тянутся под потолком или на высоте 2,5 метра, то и коробки обычно располагаются там же, чтобы не тратить лишние метры кабеля.

Однако всегда следует помнить о том, что доступ к коробке должен оставаться постоянно на протяжении эксплуатации электропроводки.

Поэтому если, к примеру, кабельные линии протянуты за натяжным потолком, то коробки следует располагать ниже уровня этого потолка, чтобы они не закрывались. Концы кабелей, соответственно, следует выводить к коробкам вниз.

Читайте также:  Три удобных способа хранения пакетов

Это не очень удобно при монтаже, но зато человек, которому придется ремонтировать и обслуживать эту линию, будет вам благодарен.

Сама коробка после монтажа должна оставаться целой, не лопнувшей. Крышка на ней должна сидеть плотно и надежно, поэтому чрезмерно забивать ее жилами кабелей не следует – лучше заменить ее коробкой большего размера или установить еще одну, дополнительную коробку.

Ремонт и модернизация электропроводки практически невозможны без вскрытия ответвительных коробок, а поэтому при монтаже обязательно нужно составлять план расположения коробок с указанием их количества и назначения линий, которые в них входят.

В первую очередь это касается коробок для скрытой электропроводки, которые иногда начисто закрываются обоями или штукатуркой.

Разумеется, закрывать коробки кафельной плиткой или загораживать их какими-либо конструкциями не следует из тех же соображений доступности.

http://econtrol.com.ua/templates/yoo_balance/styles/darkblue/images/mod_box_header.png); background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat no-repeat;»>

Адрес: ул Южная 27 , г. Одесса

093-836-58-13   

 050-333-77-60   

 067-557-02-95  

  048-732-69-79

  048-703-03-27

Источник: http://teplo-faq.net/raznoe/112-elektrika/10063-desyat-pravil-vliyayushhix-na-nadezhnost-pri-montazhe-elektroprovodki

Правила подключения электроприборов разных типов | Полезные статьи — Кабель.РФ

Первым правилом долговечной и надежной эксплуатации электроприборов в домашних условиях является качественная электропроводка. К замене рекомендуется алюминиевая проводка, чей возраст составляет более 20 лет.

Замену проводки можно доверить профессионалам, однако и самостоятельно такие мероприятия под силу каждому второму хозяину. Главное подойти к этому делу грамотно и дальновидно. Кабель лучше всего брать медный – живет дольше и служит безопаснее.

Никогда не скручивайте алюминиевые и медные провода – для этого существуют специальные клеммы.

Также за безопасность домашних электроприборов отвечает УЗО или автоматические выключатели. УЗО отключает электросеть при вероятности утечки тока, чтобы исключить поражение током домочадцев.

Считается, что по современным нормам электробезопасности УЗО следует оборудовать все квартиры, где используется мощная электротехника – стиральная машина, обогреватель и т.д. Автоматические же выключатели гарантируют защиту от коротких замыканий.

Общая схема расчетов сечения кабелей для квартиры такова: для освещения подойдёт медный провод сечением 1,5 мм с силой тока 16 ампер и автоматический выключатель защиты на 10 ампер. Для розеток потребуется провод с сечением 2,5 мм на 25 ампер и автоматический выключатель на 16 ампер.

Как правило, потребляемая мощность указана в инструкциях к электроприборам. Правила подключения электроприборов разных типов можно увидеть в таблице ниже.

Правила эксплуатации электроприборов

В случаях, когда одновременно работает несколько электроприборов высокой мощности, максимальная нагрузка в сети может достигать 4 кВт. В то время как высокомощные электроприборы: стиральная машина, нагревательный котел – потребляющие до нескольких кВт самостоятельно, требуют выделенную линию с четырехжильным проводом.

Спасет от многочисленных проблем и качественные электроустановочные изделия добротного исполнения и известного происхождения. Не пренебрегайте установкой УЗО или автоматических выключателей. С помощью них при любом скачке напряжения поврежденная линия мгновенно отключится, а электроприборы и квартирная техника не пострадают.

 ПотребителиМощность (кВт)Дополнительные условия
Маломощные Телевизор, приемник, компьютер, тостер, миксер, кофемолка и т.п. 0,1–0,3, заземлять желательно Допустимо, но нежелательно включать по несколько приборов в одну розетку.
Средней мощности Холодильник, пылесос, старая стиральная машина, кухонный комбайн, ручной электроинструмент (дрель, рубанок, пила, газонокосилка и т.п.) 0,5–1, заземлять обязательно Для каждого прибора нужна своя розетка, на одном проводе 2–3 розетки.
Мощные Электрокамин, чайник, переносная плитка, накопительный водонагреватель, стационарный электроинструмент и т.п. 1,5–2,2, заземлять обязательно Для каждого прибора нужна своя розетка с персональным проводом и желательно предохранителем.
Высокомощные Автоматическая стиральная машина, стационарная электроплита, проточный водонагреватель 4–5, заземлять обязательно Для каждого прибора нужна своя розетка с персональным проводом и желательно предохранителем, желательна трехфазная подводка.
Осветительные приборы 0,1–0,2 на кв. м Без заземления

Источник: https://cable.ru/articles/id-1027.php

6 правил монтажа электропроводки

Современны дом просто не мыслим без множества электроприборов и полифункциональных гаджетов, которые способствуют созданию зоны бытового комфорта, тем самым, значительно облегчая выполнения ежедневных домашних работ. Для того, что бы вся эта техника исправна работала, необходимо обеспечить беспрерывную подачу электроэнергии.

К сожалению, жилые дома, построенные в советский период, вооружены устаревшей системой энергоснабжения, эксплуатационные характеристики которой не способны справиться со все возрастающей нагрузкой. В таком случае, необходимо задуматься о ее скорой замене, иначе ваша проводка может не выдержать и загореться.

На что обратить внимание при монтаже новой электропроводки, и пойдет речь в этой статье.

Правило №1. Наличие генерального плана

Приступать к монтажу электропроводки без тщательного планирования на сегодня просто невозможно.

Перед выполнением монтажных работ при строительстве нового дома или капитальном ремонте квартиры вам придется в местном РЭС (районной электроснабжающей организации) получить специальный документ — Технические Условия.

Уже исходя из его данных квалифицированные специалисты (инженеры электрики) рассчитают, а затем и разработают проект под ваше жилище. Если он соответствует стандартам ГОСТ, его одобрят и выдадут Техническое Решение – документ, который является непосредственным руководством для выполнения монтажных работ.

При разработке проекта от вас потребуют изложить на бумаге ваши пожеланию касательно размещения электроточек. Сделать это достаточно просто – возьмите лист бумаги, и нарисуйте розетки в удобных для вас местах.

Правило № 2. Линейная проводка

Проводку в доме прокладывают исключительно по строгим геометрическим линиям — горизонтально или вертикально. Горизонтально кладут на расстоянии 5-10 см от карнизов, 20 см от потолков, 15-20 см от плинтусов. Расстояние по вертикали должно быть не менее 10 см от пересечения стен, окон, дверных проемов.

Правило № 3. Изоляция прежде всего

Не забудьте о надежной изоляции каждого токопроводящего элемента, находящегося в вашей квартире! Не забудьте, что выключатели и розетки время от времени подлежат замене, поэтому чрезвычайно важно изолировать запитывающие их провода.

Правило № 4. Строго следуйте правилам монтажа розеток

Итак, план действий у вас уже на руках. После того, как проводка уложена, можно приступать к монтажу розеток. Источники питания должны располагаться не ниже 50 см и не выше 80 см от плинтуса.

Согласно стандартам, каждые шесть квадратных метров жилого помещения должны быть оборудованы одной розеткой.

Еще одно важное правило – розетка монтируется не ближе 50 см от отопительных батарей, источников огня, газовых колонок, плит и конструкций, имеющих заземление.

Кроме того, помните, что в кухне должно быть не менее трех источников питания, а в уборной и ванной выключатели устанавливаются только лишь через разделительный трансформатор.

Правило № 5. Монтаж выключателей

Устанавливая выключатель, следует помнить, что высота его размещения над плинтусом должна составлять 150 см. Немаловажным является и так называемое правило однообразия – выключатели в вашем жилище должны находиться на одинаковой высоте и на одном расстоянии от дверного косяка.

Правило № 6. Соединения «ноля» и заземления

Это одно из ключевых правил, игнорировать которое – смерти подобно. Нулевой кабель и заземление соединяют посредством сварного шва, а затем крепят к электропотребляющему прибору. После этой процедуры необходимо побеспокоиться о занулении. Для этого от электрощита квартиры проводят отдельный кабель, который запитывается от защитного проводника перед самим счетчиком.

Источник: https://magmens.com/polezno/5931-6-pravil-montazha-elektroprovodki/

Электропроводка в квартире: все, что нужно знать ⋆ Руководство электрика

Электропроводка в квартире – это ее «кровеносная» система, одна из составляющих современного понятия комфорта. Неполадки в этой системе влекут за собой множественные неприятности: от временного отсутствия освещения до пожаров в квартире и поражений током.

Вот почему проведение электропроводки требует внимательного и грамотного подхода. Не важно, собрались ли вы заменить старую алюминиевую проводку в своем жилище, или беретесь самостоятельно разобраться с электропроводкой в новостройке, одной смелости будет недостаточно.

Чтобы обойтись без услуг наемного электрика, вам понадобятся базовые знания электротехники, инструменты, осторожность и наши советы.

Подготовка к монтажу

Инструмент для подключения электропроводки в квартире

На такое непростое дело, как прокладка электрокабеля и устройство электроточек не идут «врукопашную». Домашние средства для таких работ не предназначены. Поэтому ножницы, ножи, и лезвия следует убрать подальше. А подготовить нужно следующее:

из инструментов

  • отвертка-индикатор;
  • рулетка;
  • пассатижи, плоскогубцы, отвертки;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • мультиметр или тестер.

крепежные элементы и изоляция

  • шурупы, дюбели, гвозди;
  • алебастр;
  • жидкая изоляция или изолента.

электрофурнитура

  • УЗО и автоматы;
  • розетки и выключатели;
  • распределительные коробки;
  • кабель и гофротрубки;
  • клеммные колодки.

Электропроводка в квартире и расчет ее мощности

Приступать к принятию планировочных решений в части электропроводки можно лишь после определенных расчетов. Вам предстоит провести самостоятельную оценку энергопотребления вашей квартиры.

Не секрет, что расчет этот будет приблизительным, т.к.

подсчитать потребление электричества непросто, по ряду причин, одна из которых состоит в том, что некоторые приборы работают в разных режимах при разных нагрузках (микроволновка, холодильник и т.п.).

Прежде чем приступить к формульному определению потребляемой мощности в квартире, обязательно учтите такие моменты:

  1. итоговая цифра должна быть суммой электрических мощностей всех электропотребителей, которые могут использоваться одновременно – от настольной лампы до насоса газового котла;
  2. отыскать значения потребляемых мощностей ваших электроприборов помогут таблички на их боковых поверхностях;
  3. в суммарную цифру мощности приплюсуйте мощности тех приборов, приобретение которых есть в ваших планах. Это нужно для того, чтобы проложить кабель нужного сечения и через год не переделывать работу;
  4. проанализируйте, сколько единиц электрооборудования, включая освещение, будет работать одновременно. Не занижайте цифру намеренно, помните о новогоднем празднике и приходах гостей. Разве вы хотите посреди торжества сидеть в темной квартире?

Теперь у вас есть значение общей мощности электроприемников квартиры. Теперь приступайте к расчету. Для этого существует формула:

Р = Р общ. × К

В ней Р общ. – подсчитанная вами общая мощность, К – коэффициент спроса, который учитывает количество электроприемников и продолжительность их использования. Ввиду отсутствия точных данных, рекомендуется принять его по одноименному запросу из справочной информации, которой изобилует интернет.

Допустим, путем сложения вы получили значение суммарной нагрузки 20 кВт. Для однофазной системы электроснабжения с напряжением 220 В это немало. Но после умножения на коэффициент спроса 0,7 (70%) вы получаете 14 кВт.

Эта цифра является решающей при определении сечения кабелей проводки, которые вы будете приобретать.

Группировка электропотребителей

Пришло время приступить к созданию принципиальной схемы электропроводки. Даже если вы неважный чертежник и далеки от инженерии, придется немного поусердствовать, ведь любое большое дело начинается с проекта. Ваша схема – не просто шпаргалка, куда вы будете подсматривать в процессе работы. У нее есть важные функции:

  • по схеме будет легко просчитать количество необходимого материала;
  • на схеме хорошо видны места расположения силовых и осветительных элементов;
  • схему нужно сохранить, чтобы не забыть места прохождения скрытой проводки при ее возможном обслуживании;
  • на схеме отражены потребляемые мощности всех электроприборов и ламп в квартире.

Разводка электропроводки в квартире требует группировки электроприемников. Это важный этап в составлении принципиальной схемы. Каждая такая группа питается от квартирного щитка отдельным контуром, который имеет свой автомат. Такой способ разделения на отдельные магистрали электропитания позволяет лучше управлять приборами, локализовать масштаб повреждений проводки, облегчить ее ремонт.

Читайте также:  Простой имитатор присутствия людей в квартире

Формировка групп выполняется исходя из основных принципов:

  1. Каждая группа запитывается обособленно и имеет свой автомат;
  2. К одной защите можно подсоединять несколько однотипных присоединений, учитывая их расположение, назначение и потребление электричества;
  3. Если мощность в группе окажется выше разумных границ, ее разделяют на подгруппы;
  4. Розеточные группы дифференцируют от групп контуров освещения;
  5. Энергозатратная кухонная техника нуждается в отдельном контуре и установке специальных силовых розеток;
  6. Влажные помещения в квартире – ванная и туалет – подключаются отдельным кабелем через устройство защитного отключения (УЗО);
  7. Количество розеток и выключателей подбирают таким образом, чтобы сократить использование удлинителей и тройников.

Теперь у вас есть схема – ваш самостоятельный мини-проект и пора отправляться за расходными материалами.

Критерии выбора безопасной электрофурнитуры и кабелей

Выбор кабелей

Старая проводка повсеместно выполнялась алюминиевой. Время доказало всю непрактичность и ненадежность использования столь хрупкого и мягкого металла в электротехнике. Поэтому прокладывать нужно медные провода, их и покупайте. Длину кабеля узнаете, если измерите рулеткой все планируемые каналы для него (нанесите длины на схему).

Что касается марки кабелей, то для жилых помещений пригоден негорючий кабель марки ВВГ НГ.

Если в квартиру подведен заземляющий контур, то для розеток покупайте трёхжильный кабель с сечением от 2,5 квадратных миллиметра, для светильников можно взять 2х жильный кабель марки ВВГ с сечением от 1,5 кв. миллиметра. Для кухонной электропроводки используется трехжильный кабель с сечением от 4 кв. мм.

Вообще, подбор сечений медных кабелей для проводки квартир регламентирован ПУЭ и зависит от токовой нагрузки. Усредненные же показатели таковы, что за номинальную квартирную токовую нагрузку принимается 16 Ампер, которой соответствует сечение кабеля 2,5 кв. мм.

Но, с теперешним уровнем технического прогресса можно ожидать только увеличения количества электроприборов. Поэтому вот вам совет – берите медный кабель с сечением 4 кв. мм.

Он выдержит токовую нагрузку в 25 Ампер, ваша проводка не будет греться и прослужит очень долго.

Внимание! Если электропроводка в квартире – это ее кровеносная система, то вводной кабель можно смело назвать ее артерией. Выбирайте его ответственно.

Выбор электрофурнитуры

Выбирая розетки и выключатели, как правило, ориентируются на их функциональность и эстетичность. Но соблюдение норм электробезопасности при их монтаже является определяющим параметром выбора. Что имеется ввиду? Распространенная ныне внутренняя посадка розеток и выключателей еще не гарантирует безопасность их использования.

Надёжность электрофурнитуры обеспечивает конструкция ее крепёжных элементов. Если они изготовлены из мягкого металла, в процессе затяжки винтов они деформируются. Воткнув вилку в такую слабозакрепленную розетку, и затем, доставая ее назад, вы вытащите её вместе с розеткой и оголёнными контактами.

С выключателями несколько другая история. Вы ничего не дергаете, лишь нажимаете. Поэтому основа безопасности выключателя – в степени защиты его клавиш, которые должны быть выполнены из качественного полимера, что отражается на его цене.

Еще одно из важных звеньев электрофурнитуры — контактная группа. Приобретая дешевые изделия, вы рискуете получить электрофурнитуру со слабым функционалом. При затяжке проводников крепежи из тонкого металла образуют слабый контакт, что приводит к подгоранию. К тому же, в дешёвых розетках и выключателях на крепежах часто «слетает» резьба.

«Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях, должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке» (ПУЭ п. 7.1.49).

Установка защитных выключателей

Выбор автоматов

Тип автоматов зависит от характера нагрузок. Едва ли у вас в квартире будут использоваться мощные электродвигатели. Для квартирного щитка подбираются автоматы общего назначения. В целом, следует исходить из правила: для группы розеток автомат на номинальный ток 16 – 25 Ампер, а на освещение 10 А, тип автомата В.

УЗО

УЗО реагирует на перепады напряжения и отключает электроэнергию во избежание замыкания. Чтобы верно выбрать УЗО по току, необходимо понимать для каких целей оно будет устанавливаться.

Если защищается отдельный элемент электросети, к примеру, бойлер, то УЗО может быть рассчитано на значение силы тока не выше, чем 16 А.

Если одним устройством защищается вся электропроводка в квартире, то устанавливайте агрегат на 32 А.

Вообще, на отдельные группы рекомендовано ставить по одному УЗО типа А (либо АС) на 30 мА и с расчетной токовой нагрузкой– 16/25/32А.

Разводка электропроводки в квартире

Подготовительные работы

Проведение электропроводки выполняют тремя известными способами. Первый из них, открытый, не применяется в квартирах. Для жилых помещений идеально подходит скрытый монтаж кабелей, когда провод укладывается в стены под штукатурку. Также существует комбинированный способ, когда кабели проходят в специальных рукавах, но чаще таким методом пользуются в офисах.

Теперь можно приступать к монтажным работам. Работайте по такому алгоритму:

  1. Наметьте и прорисуйте прямо на стенах и потолке все места расположения электроточек;
  2. Проанализируйте и повторно уточните их расположение;
  3. Нанесите разметку прокладки групповых магистралей от электрощитка;
  4. Особое внимание обращайте на соседство с другими инженерными системами квартиры (газ, вода, отопление);
  5. С помощью перфоратора подготовьте углубления в стене для распределительных коробок, розеток и выключателей;
  6. Проведите штробление стен под кабель-каналы. Учтите, что нельзя использовать диагональные штробы, только горизонтальные или вертикальные.

Может Вас заинтересует статья  Электропроводка на кухне

Прокладка кабелей

Отмерьте и нарежьте куски кабеля и защитной гофрированной трубы нужной длины. Поместите кабель в соответствующие куски трубок и проложите его в канавках, закрепляя алебастром через каждые полметра. Установите подрозетники и распределительные коробки в лунки на алебастровую основу. По окончании этих работ, все нефункциональные отверстия и канавки с кабелем оштукатуриваются.

Когда все отрезки кабеля будут уложены в каналы и соединены, вводные концы гофров необходимо подвести к щитку и основательно соединить с его клеммами. Эти работы требуют неукоснительного соблюдения правил безопасности и проводятся только при отключенном электричестве.

Не забывайте самого главного: соединять между собой можно только провода одного цвета. Никаких смешанных соединений! Соединение проводов можно производить тремя способами: при помощи скруток, посредством пайки и клеммами. Использование клеммников – это компромиссный вариант соединения проводов. Затягивая болты, вы получите надежный контакт.

Подключение светильников и электрофурнитуры

Розетки и выключатели

Высоту и место расположения розеток и выключателей выбирать лично вам. Но здесь необходимо учитывать небольшие нормативные ограничения, а также соображения эргономики.

Вот они:

  • заранее учитывайте потенциальные места для мебели, удаленность от предметов, которые могут влиять на работу розетки;
  • задумайтесь заранее о высоте установки выключателей и розеток. Первые обычно ставятся приблизительно на 1,5 м от пола (если в квартире есть дети, то можно и ниже) и считаются включенными он при нажатии верхней части. Розетки оптимально располагать на высоте 30 см от пола, но здесь решать все же вам;
  • не разрешается установка розеток и включателей в ванной и туалете, они ставятся на внешних стенах этих помещений;
  • монтируйте выключатели таким образом, чтобы они не попадали в зону, прикрываемую дверью;
  • металлические предметы с заземлением (трубы и др.) должны отстоять от розеток не менее, чем на полметра.

Монтаж светильников

Для освещения в квартире желательно установить отдельные коробки. Большинство квартир не имеет заземления, поэтому для монтажа люстр и точечных светильников применяется двухжильный провод. Если вы владелец современного жилья, где застройщик позаботился о безопасности жильцов и подвел заземляющую шину, для подключения осветительных приборов есть смысл использовать кабель из трех жил.

«Светильники, устанавливаемые в подвесные потолки из горючих материалов, должны иметь между местами их примыкания к конструкции потолка прокладки из негорючих теплостойких материалов в соответствии с требованиями НПБ 249-97». (ПУЭ п. 6.2.15).

Подключение заземления

Модернизация электроснабжения, а с нею перевод на более безопасную систему заземления многоквартирных домов, идет медленно, но уверенно. Хотя ремонт существующей проводки чаще выполняют сами хозяева.

Большинство из них уже сейчас смотрят в будущее, и, рассуждая здраво, при ремонте заменяют всю электропроводку.

Если у вашего дома новая или модернизированная система заземления, то ваш долг – подключать все розетки трехжильным кабелем, в котором нейтральный и заземляющий проводник – это самостоятельные жилы.

Источник: http://ElectroManual.ru/elektroprovodka-v-kvartire/

Шесть правил монтажа электропроводки

Первое правило. Монтаж электропроводки квартиры состоит в том, что осуществлять ее надо сразу и целиком. Принцип «сегодня сделаем в гостиной комнате, а после зарплаты – в спальне и прихожей» тут неуместен.

Если менять провода по частям или просто переставлять розетки и выключатели, заменяя электропроводку, то получится большое количество соединений, надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах.

А между тем любое не очень качественное соединение – первый претендент на поломку. К тому же алюминиевая электропроводка не любит, когда ее беспокоят – при ее сгибании появляются микротрещины, что по мере старения электропроводки она себя еще проявит.

В итоге довольно скоро снова придется вскрывать стены. Поэтому, кроме прочего, рекомендую к прочтению статью: Технология электромонтажных работ

Второе правило замены электропроводки. Не спешите, до вызова электрика необходимо составить подробный план расположения выключателей, розеток, ламп, бра, люстр.

Решить, где будут стоять стиральная машина, холодильник, электроплита или электрический проточный водонагреватель, а уже потом производить монтаж электропроводки.

Все это очень мощные электроприборы, прокладку электропроводки к ним придется вести отдельно, поэтому легко переставить их впоследствии не получится.

Третье правило замены электропроводки, рассчитайте потребление.

Посмотрите паспортные данные электроприборов по их потребляемой мощности и сложите показатели тех приборов, что будут запитаны от одной линии.

Постарайтесь распределить их так, чтобы на одном проводе не висела слишком большая мощность – больше 4–5 кВт одна линия держать не должна. примеры таких расчетов можно найти в Собрать электрощит в квартире своими руками

Четвертое правило прокладки электропроводки, не экономить. Чем хуже окажется мелочовка – розетки, выключатели, разветвительные коробки, трубки для проводов, – тем опаснее будет жить в квартире.

Конечно, если вы не делаете хоромы круче кремлевских палат, нет большого смысла покупать «дизайнерские» изделия по явно завышенной цене.

Главное в этом деле – надежность, поэтому лучше ориентироваться на «средний класс» вещиц – не китайский ширпотреб, но и не позолоченные изделия «для богатых».

Пятое правило – замена электропроводки делается после перепланировки, но до штукатурных и малярных работ. Прокладка электропроводки от щитка в коридоре вводится в квартиру и по заранее размеченным маршруту и укладываются на стены.

Электропроводка должна быть в трубках – гладких или гофрированных. Но надо понимать, что заменить впоследствии в случае чего электропроводку в гофрированной трубке очень сложно – скорее всего, придется вскрывать стены.

На места соединения электропроводки устанавливаются разветвительные коробки, чтобы иметь простой доступ к соединениям. Коробки закрываются пластиковыми крышками и потом уходят под обои или краску, становясь практически невидимыми.

Если в какой-то момент понадобится доступ к проводам в коробке, обои можно аккуратно надрезать, а краску – заменить.

Шестое правило – думайте о будущем. Обеспечьте возможность максимально простой прокладки электропроводки в тот момент, когда они начнут стареть. Срок жизни алюминиевой электропроводки – 20–30 лет, медной – больше, но необходимость монтажа электропроводки может возникнуть и раньше, например при случайном повреждении проводки. О выборе провода мы писали здесь

Источник: http://www.soelm.ru/

Источник: http://umelyeruki.com/elektrika/shest-pravil-montazha-elektroprovodki.html

Ссылка на основную публикацию